【引用：Depositphotos】曲がりくねった山道を下っている最中、車内に鉄やゴムが焼けたような鼻をつく悪臭が漂ってきたら要注意だ。前方車両の排気ガスだろうと安易に窓を閉めてやり過ごす人も多いが、その匂いの正体はブレーキが限界近くまで過熱しているサインにほかならない。この段階でなおフットブレーキを踏み続ければ、制動力は急速に低下し、車はドライバーの意思に反して坂道を滑り落ちる鉄の塊と化す危険性がある。特に荷物や同乗者が多い状態、勾配のきつい山道では、わずかな判断ミスがそのまま重大事故につながりかねない。
【引用：Depositphotos】長い下り坂で速度を落とそうと、フットブレーキを踏みっぱなしにする運転者は少なくない。しかしこれはブレーキシステムを拷問にかけているのと同じだ。パッドとディスクが連続して摩擦すると膨大な熱が発生し、まずブレーキパッドが過熱して摩擦係数が下がるフェード現象が起きる。ペダルを強く踏んでも車がスーッと滑るように進んでしまう状態だ。さらに深刻なのがベーパーロックで、パッドから伝わった高熱でブレーキオイルが沸騰し、配管内部に気泡が発生する。気体は液体と違って圧縮されやすいため、ペダルを踏んでもその力がキャリパーに届かず、気泡がスポンジのように圧力を吸い込んでしまう。このときペダルは手応えなく床まで沈み込み、ハンドル操作以外では速度を落とせない、文字どおり背筋が凍るような状況に追い込まれる。
【引用：ヒョンデ】こうした事態を未然に防ぐ最も有効な手段がエンジンブレーキの積極的な活用だ。フットブレーキがホイールの摩擦力で減速するのに対し、エンジンブレーキはギア比を利用してエンジンの回転抵抗で車輪を引きずり、スピードを抑える仕組みだ。下り坂に入る前、あるいは走行中でも早めにシフトダウンし、オートマ車ならDレンジからマニュアルモードに切り替えてマイナス側へ、古いタイプならLや2などの低速レンジを選択する。パドルシフト付きなら左側レバーを引けばよい。このときエンジン回転数が一気に3,000～4,000rpm以上まで跳ね上がり、ボンネットの下から轟音が響くため、初心者はエンジンが壊れるのではと不安になる。しかしこの音はエンジンが車輪の回転を強制的に引き止め、強い制動力を生み出している証しだ。最新の量産車はレッドゾーン手前の高回転まで十分耐えられるよう設計されているため、音に驚いてギアを戻したりブレーキを踏みっぱなしにするのではなく、エンジンブレーキを効かせた状態でフットブレーキを短く強く踏んで離すポンピング操作を組み合わせるのが理想的だ。
【引用：Depositphotos】もし走行中に焦げたような匂いを感じたら、その時点でブレーキはすでに限界に近づいていると考えるべきだ。まずは無理に走り続けず、路肩や退避スペースなど安全な場所に車を止め、少なくとも30分以上はブレーキまわりの熱を自然に冷ます必要がある。熱くなったディスクに水をかけて急冷すると、急激な温度変化で歪みやクラックが生じるおそれがあるため厳禁だ。何より重要なのは、そもそも匂いが出るほどブレーキを酷使しない運転を心がけることだ。江原道の山岳道路のように長い下り坂の警告標識が見えたら、条件反射のようにシフトレバーを一段、二段と下げてエンジンブレーキを先に効かせる。その小さな操作が、ブレーキ破損による大事故を未然に防ぎ、ドライバーと同乗者の命を守る、第二のシートベルトの役割を果たしてくれる。
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